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2018-8-21

2017年惠企政策项目兑现材料报送

【附件一】 2017年签约R355服饰资讯网的石狮本地符合政府补助条件的企业需准备以下兑现奖励材料: 1、企业营业执照复印件; 2、企业法人代表、经办人身份证复印件; 3、企业开户银行许可证复印件; 4、收款收据(根据表彰金额填写,抬头:石狮市工业信息化和科技局)。 5、收据日期请写1月22日。 备注:以上材料各一份,加盖企业公章,送至我局以便办理汇款转账。地址:公务大厦11层1102-B工业企业服务中心,小郑、小高:88874311。 石狮市工业信息化和科技局 2019年1月18日 收据范本:

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LV和爱玛仕的“文化斗争”

在爱玛仕前任副总裁看来,奢侈品行业中有许多尸体——巴黎世家、让桑JANSEN 等等,它们在行业竞争中丧失了生命力,还有一些是伤病员,如拉克鲁瓦、纪梵希、CELINE、LANCEL等等,委身于奢侈品集团,凭借财团的羽翼保护着还能苟延残喘…… 我的朋友在香港购物,他打算买一个50分大小的钻戒,先看了周大福、谢瑞麟,售价1万多,又看了英皇珠宝,售价1万5以上,又看了蒂芬妮,售价5万多,又看了梵克雅宝,售价11万多。他心急火燎地从香港打电话回来:“都是差不多大小的钻戒,怎么价钱差得那么多呢?虽说梵克雅宝的做工瞅着是好点儿,可也不能这么贵啊?”我劝他:“要不您别看梵克雅宝了,您去淘宝看看?”普通人家嫁闺女娶媳妇,犯不着去蒂芬妮、梵克雅宝买钻戒,到那里看看就行。 有一天,我在北京的Bottega Veneta店里看看,忽然从外面闯进来一女子,她和店里的服务员都很熟悉,先问自己订的某款包来没来,接着说:“我把我们家的LV都给卖了(卖给了一个著名的二手店),以后就只买你们家的包了。”服务员纷纷赞赏她有眼光:“LV包已经臭大街了,还是我们家的包有品质。”我在一旁听着,特别想纠正一下服务员的用词,BV可不能算是“你们家的包”,BV也不是家族企业,这个品牌创立之初强调的是意大利皮匠的手工艺,10年前被GUCCI收购,私人企业连同他们创下的名牌被奢侈品集团收购,奢侈品集团利用资本优势扩张,这是最近十多年来非常普遍的故事。 最近的新闻是,路易·威登集团收购爱玛仕14%的股份,他们先用关联公司秘密收购,公布消息之前知会了爱玛仕一声,消息传出,爱玛仕股价大涨,随即爱玛仕宣布“反对收购”,爱玛仕家族成员拥有爱玛仕近四分之三的股权,他们还想保持家族企业的特性,不愿被奢侈品集团收购,公司发言人说,“我们不需要资本介入,我们与‘大公司文化’格格不入,这不是一场资本之间的斗争,这是一种文化斗争。” 奢侈品这个词,非常让人讨厌。所以,爱玛仕前任副总裁克利斯蒂昂·布朗卡尔特的书被翻译成中文版时,取名为《极致追求》,里面的“奢侈品”,也大多被“极致品”取代。我很理解出版者的良苦用心,奢侈品一词太泛滥了。布朗卡尔特百般看不上COACH,这个美国品牌毫无历史可言,但也跻身于奢侈品行列,人们谈论这个牌子时总非常轻蔑地说,COACH呀,那不都是在中国生产的!耐克球鞋可以在中国生产以降低成本,但人们购买LV就是看中它是法国生产,看中PRADA就是它在意大利生产,你把工厂搬到西班牙、摩洛哥都不行,美国的COACH可以不讲这套,成本降低,销售额上去了。 布朗卡尔特的书里没说,但我敢肯定,他也看不上GUCCI店里500美元的包,或者香奈儿店里300美元的耳环,他所看中的是爱玛仕店里5000美元起的定制包。在《极致追求》这本书里他讲了个小故事,有位女士看中了店里一款11万法郎的玫瑰色包,划信用卡付账时出了点儿小问题,女士说她第二天再来用现金付账。不料,有位先生第二天捷足先登,买走了那只包,女士拎着现金再来时可生气了,解决方法是爱玛仕再做一款包。布朗卡尔特的书一再强调,爱玛仕可不像其他奢侈品品牌那样在意所谓“大众的市场”。 在布朗卡尔特看来,奢侈品行业中有许多尸体——巴黎世家、让桑JANSEN 等等,它们在行业竞争中丧失了生命力,还有一些是伤病员,如拉克鲁瓦、纪梵希、CELINE、LANCEL等等,委身于奢侈品集团,凭借财团的羽翼保护着还能苟延残喘,当然,他眼中最好的奢侈品是爱玛仕——保持家族产业的特色,尊重手艺和传统。 今年春天,我在上海见到了路易·威登的传人,采访之前,公关人员一再叮嘱,不要问任何和商业有关的问题,更不要问任何家族企业和奢侈品集团相比较的问题,这个老头只会做箱子,你也就能问他有关工艺的问题。果然,采访在木头、箱子、材质这些问题上打转转,我想,这位老先生过得很踏实,家族的品牌卖掉了,自己的孩子也不用去读什么MBA,老老实实学木工活儿,这样多好啊。大概就是我总有这样消极的不进取的想法,所以到现在我也没有一件LV的东西,更买不起爱玛仕,但我关心这两个品牌之间的“文化斗争”。

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雅戈尔:主业向右 资本向左

关键词:产业资本化● 优势:投入时间长、国内品牌知名度较高● 劣势:纺织服装业毛利率太低,业务分散● 业内评价: 雅戈尔目前&ldquo;三套马车&rdquo;的多元化策略,问题在于三套马跑的是不同的方向,但是拉的是一辆车,实际效果不是&ldquo;1+1>2&rdquo;,可能是&ldquo;1+1<1&rdquo;● 建设性意见:雅戈尔的三大业务应该彼此独立运作,学习伊藤忠的商社模式,设立独立事业部,重视每个事业部的独立生存和发展估测雅戈尔(600177.SH)股价的合理水平是一个令人头疼的问题,它既是一个服装企业,也是一个房地产公司,还是一个股权投资公司,业务横跨三大领域,每个行业市盈率都不同,如何合并归总成一个合理的股价区间,只能仁者见仁智者见智。麻烦还不仅于此。雅戈尔1979年成立至今,主业服装和纺织实际上一直在成长,但是狂飙突进的房地产业务和股权投资让雅戈尔的纺织服装主业显得相对&ldquo;黯淡&rdquo;,业界对雅戈尔&ldquo;不务正业&rdquo;的批评声也此起彼伏。如果看经营业绩说话,雅戈尔的多元化发展策略并没有失败,2009年雅戈尔超100亿元人民币的主营业务收入中,69亿来自纺织服装,52亿来自房地产,具体到净利润,房地产和股权投资业务的净利润高达28亿元,是纺织服装业务净利润4.4亿元的6.4倍;如果从主业的发展模式及盈利水平来看,雅戈尔的确落后了,与对手相比,它起步虽早但差距巨大。作为一家知名的服装企业,雅戈尔要想摆脱&ldquo;不务正业&rdquo;的名声,似乎只能在&ldquo;两难&rdquo;中努力超越,寻求实业与资本的平衡。&ldquo;不务正业&rdquo;雅戈尔成立后的第五个年头,1984年,一家名叫优衣库的日本服装零售企业成立;1985年,总部位于西班牙的INDITEX成立。20多年后的今天,优衣库和INDITEX旗下的主打服装品牌&ldquo;ZARA&rdquo;在中国热卖,业务遍布全球市场。优衣库编制的一份全球十大服装企业排名中,2009财年,INDITEX名列榜首,销售额为110.84亿欧元(约合1023亿元人民币);优衣库销售额6850亿日元(约合561亿元人民币),名列第五,前十强中,没有来自中国大陆的服装企业。作为中国的服装龙头企业,2009年,雅戈尔服装主业收入55.3亿元人民币,加上纺织业务的19.7亿元人民币,两者相加为75亿元人民币,仅是优衣库收入的八分之一,INDITEX收入的7.3%。 值得注意的是,INDITEX、优衣库的主业都只有一项,那就是服装,但雅戈尔不是。1999年,雅戈尔出资3.2亿元获得中信证券9.61%的股份,成为中信证券的第二大股东,雅戈尔股权投资就此迈出了第一步。雅戈尔2009年年报显示,公司持有中信证券等14家上市公司的股份,投资总额为46.7亿元,市值为126亿元,浮盈约80亿元。另外,雅戈尔还持有包括海南天然橡胶产业集团股份有限公司在内的PE投资及其他投资项目8个,累计投资70642.65万元。同时,2002年雅戈尔出资7798万元收购宁波雅戈尔置业有限公司92.78%的股权,雅戈尔全资子公司宁波雅戈尔进出口有限公司出资607万元收购宁波雅戈尔置业有限公司7.22%的股权,这标志着雅戈尔正式进入房地产业务领域。2009年,雅戈尔实现房地产业务营业收入519545.03万元,净利润119134.30 万元,分别较上年同期增长49.88%和53.16%;在建项目15个,在建面积224.63 万平方米,全面创历史新高。雅戈尔置业在中国房地产测评中心发布的《2009年中国房地产开发企业500强测评排行榜》中位居第56位,在&ldquo;浙江房地产开发企业20 强&rdquo;中名列第四。宁波、杭州、苏州成为雅戈尔房地产业务的主要区域。主业&ldquo;短板&rdquo;雅戈尔作出上述房地产投资以及资本投资的原因是,纺织服装主业毛利率太低。雅戈尔打通了种植、纺织、印染、服装研发生产和销售的各个环节,而与主要抓服装研发和销售的INDITEX与优衣库比较,有成本优势的雅戈尔在服装毛利率上却并不占优势。以2009年财务数据相比,雅戈尔服装毛利率35.5%,优衣库毛利率49.9%,INDITEX毛利率57.1%。品牌溢价不够,零售市场尚未充分开发,是导致雅戈尔毛利率较低的主要原因。雅戈尔是以服装生意起家的,实业是雅戈尔的特长。为了保证生产的高质量,雅戈尔集团股份有限公司技术研发中心主任王庆淼说,雅戈尔在新疆建立了棉花种植基地,这个基地种出来的长绒棉长度达到40毫米,比美国、埃及最好的长绒棉还要长3毫米,使雅戈尔可以生产出更细、更强力的纱线,包括世界上最细的350支纱线,这种纱线的手感和光泽如同丝一般。雅戈尔每年需要的棉花80%来自自己的棉花种植基地,雅戈尔打通了种植、纺织、印染、服装研发生产和销售的各个环节,将产品质量的各个环节全部掌握在自己手里,这被广东时尚产业经济研究院院长李凯洛称为产业链&ldquo;纵向一体化&rdquo;的重资产型企业。然而,并不是生产质量越好的产品就能卖出越高的价格。李凯洛说:&ldquo;夏梦是杰尼亚授权加工的工厂,杰尼亚给夏梦提供面料、板型,做出来一套衣服市场价可以卖到2万元,但如果夏梦自己做,用自己的品牌&lsquo;夏梦&rsquo;,同样工艺一套衣服只能卖4000~5000元,这就是品牌区别。雅戈尔的西装生产可能做得很好,但是品牌没有高附加值。&rdquo; 服装品牌的溢价,取决于企业对零售市场的把握,这种把握的一个重要方面是对零售市场的快速响应,重资产的雅戈尔与&ldquo;ZARA&rdquo;、优衣库相比,身形转换要缓慢得多。在产品推陈出新的频率上,雅戈尔品牌的服装每年举行两次订货会,意味着雅戈尔的门店平均半年更新一次货品,杰克琼斯(JACK&JONES)一年举行12次订货会,而向来以服装款式更新速度快、紧跟时尚潮流的INDITEX每两周就会向门店提供一次新款服装,其配送中心可以在平均24小时的时间里将服装送到欧洲的门店,在平均48小时的时间送到美国和亚洲的门店。反映企业把控零售市场力度的另一个指标,是平效(即平均每平方米销售额),平效越高,同等面积条件下实现的销售业绩也就越高。2009年优衣库营业总面积74.0489万平方米,以其年销售额除以总营业面积算出的平效约合6.5万元人民币,INDITEX的平效是4万元人民币左右,而雅戈尔的平效是1.46万元人民币,是优衣库的五分之一左右,是INDITEX的三分之一。三套马拉一辆车还是三辆车?雅戈尔董事长李如成仍然频频为纺织服装业务&ldquo;站台&rdquo;,2009年和2010年中国服装服饰博览会上,李如成都是高调宣讲雅戈尔新推出的汉麻产品,尽管如此,这位曾经自己充当服装设计师的老总已经在慢慢淡出服装主业,雅戈尔的服装业务已经由其弟李如刚接管。雅戈尔横跨纺织服装、房地产、股权投资三大领域,李如成显然不可能像当年的青春服装厂厂长那样,事无巨细,样样亲力亲为,多元化战略带来滚滚利润的同时,也让李如成分身乏术。李凯洛认为,雅戈尔目前&ldquo;三套马车&rdquo;的多元化策略,问题在于三套马跑的是不同的方向,但是拉的是一辆车,实际效果不是&ldquo;1+1>2&rdquo;,可能是&ldquo;1+1<1&rdquo;。他说:&ldquo;一个专业做股票的,让他回头再开一个餐馆,是开不了的,因为他的心理结构已经发生了变化。&rdquo;雅戈尔的三大主业在李凯洛看来,应该彼此独立运作,学习伊藤忠的商社模式,设立独立事业部,重视每个事业部的独立生存和发展。对于剥离房地产和股权投资、将之装入其他公司的建议,雅戈尔有关人士表示有所耳闻,但是如何操作、能否实现没有定论。 值得注意的是,INDITEX、优衣库的主业都只有一项,那就是服装,但雅戈尔不是。1999年,雅戈尔出资3.2亿元获得中信证券9.61%的股份,成为中信证券的第二大股东,雅戈尔股权投资就此迈出了第一步。雅戈尔2009年年报显示,公司持有中信证券等14家上市公司的股份,投资总额为46.7亿元,市值为126亿元,浮盈约80亿元。另外,雅戈尔还持有包括海南天然橡胶产业集团股份有限公司在内的PE投资及其他投资项目8个,累计投资70642.65万元。同时,2002年雅戈尔出资7798万元收购宁波雅戈尔置业有限公司92.78%的股权,雅戈尔全资子公司宁波雅戈尔进出口有限公司出资607万元收购宁波雅戈尔置业有限公司7.22%的股权,这标志着雅戈尔正式进入房地产业务领域。2009年,雅戈尔实现房地产业务营业收入519545.03万元,净利润119134.30 万元,分别较上年同期增长49.88%和53.16%;在建项目15个,在建面积224.63 万平方米,全面创历史新高。雅戈尔置业在中国房地产测评中心发布的《2009年中国房地产开发企业500强测评排行榜》中位居第56位,在&ldquo;浙江房地产开发企业20 强&rdquo;中名列第四。宁波、杭州、苏州成为雅戈尔房地产业务的主要区域。主业&ldquo;短板&rdquo;雅戈尔作出上述房地产投资以及资本投资的原因是,纺织服装主业毛利率太低。雅戈尔打通了种植、纺织、印染、服装研发生产和销售的各个环节,而与主要抓服装研发和销售的INDITEX与优衣库比较,有成本优势的雅戈尔在服装毛利率上却并不占优势。以2009年财务数据相比,雅戈尔服装毛利率35.5%,优衣库毛利率49.9%,INDITEX毛利率57.1%。品牌溢价不够,零售市场尚未充分开发,是导致雅戈尔毛利率较低的主要原因。雅戈尔是以服装生意起家的,实业是雅戈尔的特长。为了保证生产的高质量,雅戈尔集团股份有限公司技术研发中心主任王庆淼说,雅戈尔在新疆建立了棉花种植基地,这个基地种出来的长绒棉长度达到40毫米,比美国、埃及最好的长绒棉还要长3毫米,使雅戈尔可以生产出更细、更强力的纱线,包括世界上最细的350支纱线,这种纱线的手感和光泽如同丝一般。雅戈尔每年需要的棉花80%来自自己的棉花种植基地,雅戈尔打通了种植、纺织、印染、服装研发生产和销售的各个环节,将产品质量的各个环节全部掌握在自己手里,这被广东时尚产业经济研究院院长李凯洛称为产业链&ldquo;纵向一体化&rdquo;的重资产型企业。然而,并不是生产质量越好的产品就能卖出越高的价格。李凯洛说:&ldquo;夏梦是杰尼亚授权加工的工厂,杰尼亚给夏梦提供面料、板型,做出来一套衣服市场价可以卖到2万元,但如果夏梦自己做,用自己的品牌&lsquo;夏梦&rsquo;,同样工艺一套衣服只能卖4000~5000元,这就是品牌区别。雅戈尔的西装生产可能做得很好,但是品牌没有高附加值。&rdquo; 服装品牌的溢价,取决于企业对零售市场的把握,这种把握的一个重要方面是对零售市场的快速响应,重资产的雅戈尔与&ldquo;ZARA&rdquo;、优衣库相比,身形转换要缓慢得多。在产品推陈出新的频率上,雅戈尔品牌的服装每年举行两次订货会,意味着雅戈尔的门店平均半年更新一次货品,杰克琼斯(JACK&JONES)一年举行12次订货会,而向来以服装款式更新速度快、紧跟时尚潮流的INDITEX每两周就会向门店提供一次新款服装,其配送中心可以在平均24小时的时间里将服装送到欧洲的门店,在平均48小时的时间送到美国和亚洲的门店。反映企业把控零售市场力度的另一个指标,是平效(即平均每平方米销售额),平效越高,同等面积条件下实现的销售业绩也就越高。2009年优衣库营业总面积74.0489万平方米,以其年销售额除以总营业面积算出的平效约合6.5万元人民币,INDITEX的平效是4万元人民币左右,而雅戈尔的平效是1.46万元人民币,是优衣库的五分之一左右,是INDITEX的三分之一。三套马拉一辆车还是三辆车?雅戈尔董事长李如成仍然频频为纺织服装业务&ldquo;站台&rdquo;,2009年和2010年中国服装服饰博览会上,李如成都是高调宣讲雅戈尔新推出的汉麻产品,尽管如此,这位曾经自己充当服装设计师的老总已经在慢慢淡出服装主业,雅戈尔的服装业务已经由其弟李如刚接管。雅戈尔横跨纺织服装、房地产、股权投资三大领域,李如成显然不可能像当年的青春服装厂厂长那样,事无巨细,样样亲力亲为,多元化战略带来滚滚利润的同时,也让李如成分身乏术。李凯洛认为,雅戈尔目前&ldquo;三套马车&rdquo;的多元化策略,问题在于三套马跑的是不同的方向,但是拉的是一辆车,实际效果不是&ldquo;1+1>2&rdquo;,可能是&ldquo;1+1<1&rdquo;。他说:&ldquo;一个专业做股票的,让他回头再开一个餐馆,是开不了的,因为他的心理结构已经发生了变化。&rdquo;雅戈尔的三大主业在李凯洛看来,应该彼此独立运作,学习伊藤忠的商社模式,设立独立事业部,重视每个事业部的独立生存和发展。对于剥离房地产和股权投资、将之装入其他公司的建议,雅戈尔有关人士表示有所耳闻,但是如何操作、能否实现没有定论。服装品牌的溢价,取决于企业对零售市场的把握,这种把握的一个重要方面是对零售市场的快速响应,重资产的雅戈尔与&ldquo;ZARA&rdquo;、优衣库相比,身形转换要缓慢得多。在产品推陈出新的频率上,雅戈尔品牌的服装每年举行两次订货会,意味着雅戈尔的门店平均半年更新一次货品,杰克琼斯(JACK&JONES)一年举行12次订货会,而向来以服装款式更新速度快、紧跟时尚潮流的INDITEX每两周就会向门店提供一次新款服装,其配送中心可以在平均24小时的时间里将服装送到欧洲的门店,在平均48小时的时间送到美国和亚洲的门店。反映企业把控零售市场力度的另一个指标,是平效(即平均每平方米销售额),平效越高,同等面积条件下实现的销售业绩也就越高。2009年优衣库营业总面积74.0489万平方米,以其年销售额除以总营业面积算出的平效约合6.5万元人民币,INDITEX的平效是4万元人民币左右,而雅戈尔的平效是1.46万元人民币,是优衣库的五分之一左右,是INDITEX的三分之一。三套马拉一辆车还是三辆车?雅戈尔董事长李如成仍然频频为纺织服装业务&ldquo;站台&rdquo;,2009年和2010年中国服装服饰博览会上,李如成都是高调宣讲雅戈尔新推出的汉麻产品,尽管如此,这位曾经自己充当服装设计师的老总已经在慢慢淡出服装主业,雅戈尔的服装业务已经由其弟李如刚接管。雅戈尔横跨纺织服装、房地产、股权投资三大领域,李如成显然不可能像当年的青春服装厂厂长那样,事无巨细,样样亲力亲为,多元化战略带来滚滚利润的同时,也让李如成分身乏术。李凯洛认为,雅戈尔目前&ldquo;三套马车&rdquo;的多元化策略,问题在于三套马跑的是不同的方向,但是拉的是一辆车,实际效果不是&ldquo;1+1>2&rdquo;,可能是&ldquo;1+1<1&rdquo;。他说:&ldquo;一个专业做股票的,让他回头再开一个餐馆,是开不了的,因为他的心理结构已经发生了变化。&rdquo;雅戈尔的三大主业在李凯洛看来,应该彼此独立运作,学习伊藤忠的商社模式,设立独立事业部,重视每个事业部的独立生存和发展。对于剥离房地产和股权投资、将之装入其他公司的建议,雅戈尔有关人士表示有所耳闻,但是如何操作、能否实现没有定论。

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是什么成就了奢侈品品牌营销的经典

为什么有些国外奢侈品牌能成就百年经典而不衰,而且它们在岁月长河愈是随着时间的流逝愈是演绎着厚重的历史积淀感,就好像在述说着生命的起承转合,无论是在沧桑还是痛苦中用心灵和情感体验着人生的酸甜苦辣。即便是在金融危机来临时,它们熠熠闪光的品牌也未曾黯然失色过,有时想想,是啊,到底是什么成就了它们高贵、典雅的气质,时至今日仍受到世界各地粉丝们的追捧呢? 在著名品牌营销专家于斐先生看来,作为世界上顶级的奢侈品牌,它们除了产品的形象具有精神上的灵魂启迪和社会感召作用,还往往具备了下列几大特征,比如有文化、有卖点、有故事、有情感,具体来说就是文化底蕴浓郁深厚,情感深入人心,故事跌宕起伏,但除此之外,围绕它们的品牌理念和多元价值属性往往还具备了一段传奇故事,要么是主人公创业经历的跌宕起伏、要么是华丽家族的悲欢离合,总之,就是奢侈品从创始开始九结合当时的时代变迁和社会发展展示其品牌拓展过程,这期间的恩恩怨怨、起起伏伏完全可以书写一部家族的奋斗史、创业史。 不久前,《福布斯》杂志重点报道了让人魂牵梦萦的全球十大著名奢侈品牌之所以历经百年没有丝毫褪色仍能笑傲江湖的传奇经历,颇能给我们一些深刻的启发。 NO.1 巴宝莉/BURBERRY &ldquo;如果西方的天空下起绵绵细雨,那么,从总统、高级白领到新锐娱乐明星就有一个共同特点:都穿Burberry风雨衣。&rdquo;这句英格兰俗语道出了Burberry成为&ldquo;老大&rdquo;的奥秘:它所引领的时尚绝非徒有其表,而是拥有卓越品质和实用价值。 1856年,英格兰小伙子Thomas Burberry开了一家以自己姓氏命名的成衣店。1879年Burberry研发出了一款防水防皱、保暖透气的斜纹布料,很快收到英国军队的欢迎。一战期间,英国军官都穿Burberry专门生产的防风雨服。和平时期,Burberry跻身皇室御用品牌,也成了探险家与户外活动者的首选。今天,Burberry的花格渗透到从服装、配饰到居家用品的各个领域。浪漫高贵的红黑加驼色花格,俨然成为英伦象征。 NO.2 爱马仕/HERMES1837年,生于德国、原籍法国的Thierry Hermes创立了他的马具制造公司。为了让马匹能配戴最贴颈的项圈,Hermes终于在1867年的世界皮革展览中获得一等业务奖章。这个由马具发家的家族企业,在20世纪初汽车问世之时遭遇重大变局,第三代接班人把制作马鞍的独特针法应用于行李箱,并将业务拓展至手提袋、手套、皮带、珠宝、笔记本,以及手表、烟灰缸、丝巾等。 NO.3 路易威登/LOUIS VUITTONLouis Vuitton已是奢侈高贵的代名词,谁能想到它其实是一个法国乡下打包工人的名字。1837年,16岁的小木匠Louis Vuitton 来到巴黎闯荡。当时,火车轮船的出现催生巴黎上流社会旅游热潮。贵族出门不是件小事,服装配饰数不胜数,并且都要保持完美造型随时穿戴,于是,为绅士淑女打包行李成了一门重要手艺。Louis Vuitton聪明能干,很快成为巴黎小有名气的捆工。拿破仑三世的皇后欧也妮封他为御用皮箱整理师,他还利用自己的木匠手艺,在旅途中打造新的旅行箱,帮助荒淫无度的皇后运回了几个情人!1854年,Louis呆着大批赏赐财产离开皇宫,在香榭丽舍大街开了一家皮箱店,推出了平盖行李箱,一改当时圆顶皮箱不易收纳盒安置的缺点,收到贵族青睐,连俄国和西班牙的王室都不远千里前来采购。平顶方形木箱从此成为潮流。1896年,Louis Vuitton的儿子将父亲名字的缩写&ldquo;LV&rdquo;配合花朵印制在自家产品上,这就是至今令人魂牵梦萦的LV品牌标志。 NO.4 菲拉格慕不知有多少女性为了穿上美丽的鞋子而忍受伤痛,但Ferragamo从创立之初就向世人证明,舒适与流行并不矛盾。品牌创始人Salvatore Ferragamo曾到加州大学修读人体解剖学,学会了身体的重量是如何对脚掌造成压力的知识。他抓住机遇,成了电影巨星的专用鞋匠,嘉宝、索菲亚&middot;罗兰都对Ferragamo鞋趋之若鹜。 NO.5 派索Persol太阳镜1917年诞生于都灵,&ldquo;意大利制造&rdquo;的质量和工艺师Persol成为经典的关键。Persol的流行与007系列电影密不可分,它是侦探邦德的标配眼镜,同时也受到女性的青睐,据说奥黛丽&middot;赫本就是Persol的拥护者。 NO.6 香奈儿Chanel 是20世纪的传奇,它的创始人Coco Chanel早年在咖啡厅以卖唱为生,27岁时(1910年)有了经济能力自己开店。20世纪20年代,Chanel抛弃紧身束腰、鲸骨裙箍等取悦男性的服饰,设计了针织水手裙,以及成为百年经典的小黑裙。她还推出了女装裤子,在女士只穿裙子的年代,这无疑是一场革命。可以说,Coco Chanel一手主导了20世纪前半叶女人的风格、姿态和生活方式。 Chanel现任主要设计师Karl Lagerfeld在1986年开始掌舵,他同样才华横溢离经叛道,也将Chanel的声势在近20年内推向另一个高峰。 NO.7 肖邦1860年,Louis-Chopard在瑞士汝拉(Jural)地区创建了Chopard制表厂,150年来,Chopard完美地经受了&ldquo;时间考验&rdquo;。1963年,珠宝表成为它的主打。奠定Chopard国际名牌地位的,是1967年推出的&ldquo;快乐钻石&rdquo;系列,雪花、爱心等不同造型的钻石,在两层蓝宝石镜面自由滑行,谁见了不怦然心动? NO.8 万宝龙1906年,Mont Blanc在德国汉堡由一位文具商创建,以制造钢笔闻名于世,在当今电子世界,仍坚守&ldquo;放缓脚步,尽享生命&rdquo;的 品牌哲学。Mont Blanc笔顶有一个六角白星标记,这是欧洲最高山峰勃朗峰俯瞰的形状,在25道纯手工程序打造的笔尖上,印着4810&mdash;&mdash;勃朗峰的海拔高度。这象征着Mont Blanc书写工具如勃朗峰般坚实而高贵。 Mont Blanc被称为权力之笔,肯尼迪,戈尔巴乔夫。罗马教皇保罗二世,英国伊丽莎白二世等,在签署重要国际条约时使用的都是Mont Blanc。 NO.9 沛纳海1860年,Panerai创立于意大利佛罗伦萨,二战期间,意大利海军突击队员都佩戴着Panerai。大型枕型表壳(直径47毫米),旋入式表冠,在水底黑暗处仍清晰可见表盘。战后,这300只特制Panerai称为鉴赏家追逐的热门赠品。Panerai为意大利海军独占,一般人难以目睹其风采。1995年,史泰龙佩戴此表出演《十万火急》,Panerai这才一朝成名天下知,其后两年打入了国际市场。 NO.10 普林格Pringle是历经200年洗礼不褪色的经典毛衣品牌、。1805年,它的第一间工厂建立在苏格兰边界小镇,当时那里的纺织业非常发达。Pringle以菱形格纹、狮型logo及Cashmere(山羊绒)闻名于世,是英国皇家御用品牌,持有伊丽莎白二世女王和王太后颁发的王室供贷许可证。 &ldquo;爱她,就送她卡地亚珠宝!&rdquo;现在,卡地亚珠宝已成为全世界有情人的梦想,其经典的红盒子早已成为奢华与真爱的象征,它历经160多年风雨,创作了无数光彩夺目的优秀作品。 1936年12月,即位不到一年的英国国王爱德华八世为了跟离异两次的美国平民女子辛普森夫人结婚,毅然宣布退位。为了表达自己的爱情,成为温莎公爵的他请卡地亚公司为公爵夫人设计首饰。这个重大任务落到珍妮身上,温莎公爵&ldquo;不要江山要美人&rdquo;的爱情故事深深地感动了她,也让她想到自己与卡地亚继承人约瑟夫之间毫无希望的未来。珍妮,作为一名在卡地亚设计大赛上获得第一名的选手,一个偶然机会有幸进入卡地亚公司。她张扬的个性和无所畏惧的胆略使她看到了珠宝设计领域一片崭新的天地。她主张艺术设计应该回归自然,从大自然的动物和花卉中寻找灵感。为了获得艺术源泉,这个爱冒险的女子竟然申请前往美洲丛林考察,并鼓动卡地亚家族继承人约瑟夫也随他们的考察队一起去。约瑟夫鬼使神差地答应了。 在美洲丛林的那些日子,他们置身于野生动物的海洋,呼吸着大自然清新的空气,心中涌动着无限艺术情思。这一天,考察队的大多数人员在营地休息,珍妮和约瑟夫却被一种美丽的美洲兰草吸引,离开了集体&hellip;&hellip; 珍妮和约瑟夫迅速坠入爱河,尽管约瑟夫已有妻儿,可在充满原始气息的美洲丛林,他们全然抛却了世俗桎梏,更忘却了彼此20岁的年龄差距,尽情沉醉在激情里。在那里,珍妮和约瑟夫惺惺相惜、无怨无悔,然而,巨大的身份落差使他们在社会舆论和家族的压力下不堪重负,他们尽情的享受着美洲草原的原始粗犷和壮阔激荡的景色,另一方面也从这大自然巧夺天工的神奇里寻找着设计的元素和灵感。 珍妮绞尽脑汁,想在珠宝设计上用一种全新的风格诠释这种爱。终于,和约瑟夫在美洲丛林遇险的情景浮现在珍妮脑海,她将自己全部的感情融入设计中,设计出&ldquo;猎豹&rdquo;胸针、&ldquo;BIB&rdquo;项链、&ldquo;老虎&rdquo;长柄眼睛和&ldquo;鸭子头&rdquo;胸针等一系列珠宝饰品。接着,一个装有57件卡地亚首饰的珠宝盒被送到温莎公爵夫人手中,她被丈夫的爱感动得泪流满面。那件猎豹造型的胸针更让她爱不释手,那只镶满亮钻的白金小猎豹,怀抱着一个重达18.29克拉的所答枕形红宝石,祖母绿镶嵌的双眼闪着柔和又警觉的光。此后,无论温莎公爵夫人随丈夫去哪里,她都戴着&ldquo;猎豹&rdquo;胸针。她那里知道,这枚胸针暗藏着另一个女人悲凉的情感寄托。 珍妮成功了,当她眼含热泪与约瑟夫共同举杯庆祝时,约瑟夫的妻子发现了丈夫和卡地亚王牌设计师之间的隐秘情感,也弄清了卡地亚家族和她之间达成的协议,她立即向丈夫和卡地亚家族发出警告,如果继续让珍妮留下,她就把卡地亚继承人和艺术总监之间的丑事公之于世,眼看约瑟夫因饱受煎熬而憔悴,珍妮心痛不已。她不愿意自己所爱的人痛苦,也不愿意看到她倾注了无数心血的珠宝品牌因她而形象受损。她想该是放手的时候了。 1942年夏天,在一个星光点点的夜晚,珍妮和约瑟夫相约塞纳河边,作最后的告别。约瑟夫拿出一个红色的盒子,里面静卧着一枚精致的梨形钻戒。当他为珍妮戴上戒指时,她潸然泪下。可她万万没想到,这戒指不是今生的承诺,而是来世的约定。回去的路上,珍妮的车出了事故,而那天约瑟夫没有开车,也在她车上。他伤势严重,再也没有醒过来。 卡地亚珠宝,因一段传奇的爱情故事成就了一个品牌佳话。

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美国畅销男装携休闲风来

2010年12月29日,美国零售排名第二、PVH集团旗下的著名时尚休闲服饰品牌IZOD在北京东城区国瑞城购物中心二层开辟了中国地区首家店铺。据悉,PVH集团与迪尚集团本次以试营运的模式通过为期6个月的市场实际运作,收集消费族群的宝贵意见,为2011年7月份IZOD全面进入中国市场做好暖身的工作。 &ldquo;IZOD&rdquo;在美国以各大百货公司为销售渠道,消费群体主要是25-45岁的喜欢运动的上班族。目前IZOD的年销售额在5亿美金以上。在北京国瑞城购物中心的IZOD品牌专卖店锁定北京崇文门商圈的青年消费群体,分牛仔和美式橄榄两大系列,将美式的休闲之风引进中国。IZOD品牌源自20世纪初英国&ldquo;国王御用缝纫师&rdquo;Arthur James经营的A.J.IZOD公司,该公司曾获皇家授权,为威尔士王子、温莎公爵、乔治六世及希腊、伊拉克等国国王制作服装。1966年,IZOD因原品牌持有人获得LACOSTE品牌在北美与加勒比海地区的代理权而以IZOD?LACOSTE的品牌面世。1995年,IZOD品牌又被全球最大的服装集团之一美国PVH集团收购,自此成为该集团主力推品牌之一。在过去近一个世纪的岁月中,IZOD品牌一直坚持并倡导轻松,活力,阳光的美式简约风格和美式生活理念,致力于为消费者提供愉悦便捷的一站式体验,&ldquo;随时随地为一周7天的出行做出随性选择和自由搭配&rdquo;。在IZOD店内,消费者可购买到周一至周日所需的全部服装,且能根据不同场合搭配出风格迥异的品位着装,无论是追求与众不同的个性潮人,还是追求着装品位的时尚雅人,亦或是追求健康环保的品质达人,都可在IZOD找到属于自己的角色和坐标。而IZOD最具代表性的三大系列Collegiate、Jeans和Rugby,则分别代表了完美结合流行元素和正装款式的常春藤式校园风格、拥有纯正美式休闲服饰面料与版型的美式牛仔风格和彰显简约休闲态度和多彩生活的运动风格。PHV公司品牌授权总裁KEN WYSE 先生说:&ldquo;我们很高兴可以拥有迪尚集团这样对中国本土市场了如指掌的合作伙伴,它清楚在本土成功的要素,更懂得针对本土市场的产品设计、市场定位和零售策略,也更懂得如何贴近中国各大城市的年轻消费者。结合IZOD深厚的品牌积淀与来自美国的强大研发力量,我们将为中国年轻消费群体量身定制他们专属的国际化产品,创造属于中国年轻一代的美式简约时尚生活。&rdquo;

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太平鸟挖掘中国式ZARA基因

也许是偶然,也许是必然。当国际品牌ZARA、GAP等深谋远虑、按部就班地深耕着中国市场的时候,本土的服装品牌太平鸟也在快时尚的道路上一路疾驰。两者间的市场似乎有些距离,但冲突却不会因此而避免。在宁波的天一广场上,集中着ZARA、H&M以及太平鸟旗下数个品牌的专卖店,短兵相接让中国的时尚品牌都在心里暗暗考量,未来的快时尚如何行进?差异化之路又将怎样开拓?尤其像太平鸟这样已经获得了相当市场地位的时尚品牌,在今后的发展中,是保持风格,还是再谋转型?找出适合自己的发展路径,是摆在品牌面前一个不可回避的问题。 凭什么蓝海胜出?毫无争议,快时尚已成趋势。一件事情一旦成为趋势或者潮流,那追随者自然无法计数。前有古人,后有来者,对于太平鸟而言,决胜快时尚未来的倚仗究竟为何呢?太平鸟的品牌负责人给出的答案是,一靠设计、二靠信息化、三是产业链的整合。多年以来太平鸟不但与国内最顶尖的专业机构长期合作,还与国际多家设计机构深度交流,走在了国内服装行业的最前列。太平鸟是国内第一个与ZARA深度合作的时尚服饰公司。每年太平鸟都会派出设计、管理团队进驻ZARA交流、学习,将ZARA的先进理念带回国内并深植发展。太平鸟一直以取法乎上的精神走在设计思想的最前沿。另一方面,不断吸纳专业设计人员,深入、迅速地开拓国内及国际时尚服装市场,力争打造全中国最具创意、最富激情的精英设计师队伍,将时尚的触手伸向全世界,以紧跟国际最新流行资讯及时尚元素,创造出更符合中国市场需求的时尚产品。 目前,太平鸟品牌服装设计团队,人数达到130多人,并逐渐向300人团队发展。2010年6月太平鸟正式签约入驻宁波和丰创意广场,这标志着太平鸟迈向创意产业方向发展的新高峰。体现了太平鸟品牌未来的发展发向。这种改变,有利于太平鸟服装设计团队更广泛地互相交流、学习,有利于激发设计师的创意灵感和创意元素的采集,赋予商品更多的精神性、概念性的附加值,进一步提升品牌创意设计的价值,有利于整体品牌的可持续发展。同时也将对太平鸟产生人才集聚效应,必将吸引到更多创意精英。人才的大量流入,将促进创意产业健康快速地发展,也为太平鸟未来的成长提供智力支持和人才保障,使其设计始终处于行业领先。信息化对任何一个现代企业来讲,都是不可忽视的内容。太平鸟的信息化建设起步早,可以说在整个服装产业中,一直处在一个较高的水平。他们已经建立起了从采购到终端完全一体化的信息管理系统。在这个系统中,任何细小的问题都会被及时发现并被很好的解决。这些年,公司用在信息化建设方面的费用在几千万元。大投入的直接效果就是避免了因信息不对称、不准确造成的不必要损失,试想对一个销售数十亿的公司来讲,即便是一个小数点后的误差,造成的损失也许就是几百万元。 由于采取虚拟模式经营,太平鸟对于供应链系统的依存度相对较高。这也在很大程度上迫使公司不断思考对于合作系统的资源整合。以生产环节为例,传统的订单制模式,一款服装从设计到销售,一般要花上半年左右时间,快的也需要两三个月。而太平鸟采用的是订单制与快单制相结合的模式,其中快单制从产品设计到上市仅需20多天时间,如此速度,把控生产、控制库存就成为关键。现在,太平鸟已经与自己的贴牌企业建立了良好的合作关系,依托公司强大的信息化管理能力,既保证了产品的上市时间,又有效降低了库存的产生。太平鸟品牌负责人认为,快时尚是服装行业里的朝阳产业。以前做服装只能是传统竞争方式,被贴上夕阳产业的标签,既难吸引资金,也难吸引人才,更难吸引优惠政策;快时尚让这些得到改变,让人们在服装这个传统产业中,找到了充满想像力的新天地,让文化和思想变成生产力,让服装车间变成梦工厂,对资金、人才和优惠政策的吸引力显著增强,让知识经济成为引领企业前进的根本动力。当年的蓝海仍未变色蓝海就是通过差异化手段进入崭新的市场领域,尽量减少甚至避免竞争,企业凭借创新能力可获得更快的增长和更高的利润。当年太平鸟就是依靠差异化战略找到了属于自己的蓝海。上世纪90年代末太平鸟起步之时,宁波的男装产业已经相当成熟,这里聚集着一批国内知名的正装品牌。来自这些服装大企业的竞争压力,迫使太平鸟自上路之时,就在考虑如何避免正面竞争,实现错位发展。太平鸟是幸运的,因为他们选择了在当时与众不同的发展思路&mdash;&mdash;&mdash;脱离正装的局限,率先开启了时尚休闲装的风潮。事实也证明,时尚休闲装早已随着人们生活方式的转变而成为服装产业中最具活力的一脉。太平鸟最早在国内提出了&ldquo;快时尚&rdquo;概念。跟传统服装相比,快时尚突出了两点:一是对时尚理念的把握,让消费兴趣常新,产品常新、市场常新,让这个产业获得没有极限的增长;二是对系统速度的把握,包括信息流、物流、现金流以及运营速度,最大化实现各类资源的合理配置,使企业能够快速响应、快速整合。当年新鲜的理念,如今看来,已经变成了现实。尤其是在国外快时尚的代表性品牌ZARZ、H&M等纷纷进军中国以后,人们对快时尚的接受已经成为一种习惯。当年促使太平鸟迅速崛起的力量似乎不再显著,未来太平鸟的蓝海将在何处?太平鸟的品牌负责人认为,快时尚是一种趋势,它的发展空间依然巨大。对于国内品牌而言,绝不会因为国际品牌的加入而市场收缩,相反,国际品牌对提升人们对快时尚认识有很好的促进作用。快时尚仍将是未来大家可以很好竞争的领域。对于太平鸟而言,快时尚有很多别人难以复制的特点,核心竞争力不仅仅是质量、价格、市场规模,更是难以模仿的创意;宽容的氛围、自由的信息、开放的平台,对人才的使用不再是基于控制,而是基于激励;在时尚产业链中不是做一个配合者,而是成为一个组织者和领导者,运营管理的重点不再只是公司内部,而且扩散到了对供应商、渠道的管理,包括信息网络的设计、生产计划、运作方式、跟踪控制、库存管理、供应商和采购管理等工作是主要着力点,是作为整个供应链的信息继承中心、管理控制中心与物流中心而存在。快时尚的背后,考验的是企业对于协作体之间的把控和整合能力,这种能力可能某个方面容易被模仿,但一个系统,系统间的协作管理,以及运营的思想和文化就难以模仿,构成别人难以超越的软实力。从制造行业到创意产业太平鸟的发展带有明显的阶段性特征。从上世纪90年代初开始的错位竞争期,到2008年前完成虚拟模式的构建,以及当下正在进行的快时尚品牌缔造行动,所有这些无论是被迫选择还是主动转型,都给企业带来了良性的发展动因。2008年太平鸟集团销售突破30亿元大关,年增长率超过45%;2009年销售接39.6亿,增速高达40%;2010年企业的销售目标是突破50亿元,而现在看来,这个目标实现已经不成问题。快速的发展势头让人庆幸的同时,也不免引人思考,未来该如何保持这样的增速,实现品牌的进一步提升?在太平鸟集团的一份资料中可以看到对未来的展望和构想,太平鸟将坚持做强、做大集团品牌服装主业,创&ldquo;中国第一时尚品牌&rdquo;的发展目标不动摇。在品牌服装上,要持续加大投入,推进服装品牌、研发、营销、产业链整合等各方面综合能力的提升。继续坚持以&ldquo;设计带动品牌发展&rdquo;的创意经济理念,通过在国外建立设计公司或平台、甚至收购相关的国外设计机构,保持产品设计优势。实施&ldquo;陆空海&rdquo;立体发展的渠道战略(陆,即传统实体店铺;空,即网上电子购物;海,即未来的海外市场),确保每年有效网点增加300~500家,同时将适时启动国际一流明星担任品牌代言人计划,进一步提升太平鸟品牌在时尚界的影响力及美誉度,实现国内第一时尚服饰品牌的近期目标。太平鸟的品牌负责人一再强调,做服装已经不再是传统意义上的制造行业,对于太平鸟而言,企业的精神已经更接近创意产业、时尚产业,这是一种质的飞跃。而这种定位似乎也更合乎国际的潮流,纵观近个世纪以来,西方传统服装强国在对待服装、对待时尚的理念方面,都已实现全面转型,创意对于服装的影响力已经达到了空前的地步。如果将太平鸟放置在全国服装产业的背景之下,它的实践性意义将更为凸显。我国早在数年前就提出要从制造大国向服装强国转变,由大及强,不再是对数量的追求,从更深意义上讲,更是对内涵的挖掘。太平鸟对时尚和创意的高举,是对实现这一目标的自觉践行。现在,太平鸟集团已经成为宁波时尚魅力的代言人,企业还多次获得年度品牌营销大奖、创新大奖、全国服装企业百强称号等诸多荣誉。世界一流的设计师和专业人才也更积极与平鸟合作。依托于服装的载体,太平鸟所遵循的发展路径表明,即使是最传统的领域,同样可以孕育最新鲜的思想,而在鲜活思想的指导下,人们也能够收获超出寻常的幸福之果。

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Anne Valerie Hash

Anne Valerie Hash毕业于巴黎时装公会学校,自立门户前曾任职于在多家法国时装屋。目前,她的名下有四条产品线:高级成衣、高级定制、商业化副线和童装线,不论设计什么样的衣服,她都把精良裁剪和优雅风格放在首位。《外滩画报》带你走进这位法国设计师的工作室,听她畅谈法式风格,展望明日时尚。走进Anne Valerie Hash位于巴黎10区的办公室,第一感觉就是&ldquo;深藏不露&rdquo;。外观仿佛巴黎最普通的一间奥斯曼风格建筑,推门而入后即刻感受到了高级时装屋的气氛。左侧是奢华瑰丽的展示厅,右侧是公司的各个部门,每个房间中央都摆着工作台,摆满各种布料和工具。采访那日,距2011春夏巴黎时装周开幕仅剩半个多月,等候设计师现身的片刻时间里,我终于见证了一个时装屋在推出一季新品前的繁忙程度&mdash;不停地有穿着时髦的女郎从身边疾走而过,一边走一边扯着一件样衣讨论修改意见,不过,每个人都会在经过时友好地送上笑脸和一句&ldquo;Bonjour&rdquo;。Anne Valerie本人相较于肖像照上那永远一身黑衣加温和微笑的设计师标准形象更具烟火气息。采访过程中,她的回答大都随性,即使有时太发散以至于有点&ldquo;答非所问&rdquo;,我的心底里还是十分喜欢她把&ldquo;采访&rdquo;最终变成了&ldquo;交谈&rdquo;。没有谁会比Anne Valerie Hash更适合做时装设计师:她生于巴黎,毕业于设计师最高学府巴黎时装公会学校,之后在多家著名时装屋积累了丰富经验, 2001年终于创立了自己的品牌,并在2002年夏天推出了自己的第一个同名成衣系列。考究的面料、过硬的做工,深入骨髓的巴黎左岸优雅,凭借自身实力,不出几年她便在藏龙卧虎的巴黎时装界拼出了一方天地,这一点也不让人感到意外。2007年,Anne Val&eacute;rie逆流而动,推出同名高级定制系列。在&ldquo;快速时尚&rdquo;大行其道,媒体纷纷预言高级定制行将就木之际,成立一个崭新的高级定制品牌需要多么大的勇气!这一惊人举动之后,她又回归理性,先是以一个母亲的角色推出了针对4-14岁女童的成衣系列Anne Valerie Hash Mademoiselle,瞄准蓬勃发展中的设计师童装市场。今年7月,她再推副牌AVASH BY,在首季产品中,我们看到的是更街头,更日常,但是一如既往优雅精致的设计&mdash;或者应该换个形容词:商业化。在今时今日的巴黎时装界,商业化早已不是贬义词。一个品牌,四条定位不同的时装线:主线的左岸优雅,高级定制线的高贵梦幻,童装线的纯真浪漫,商业化副线的亲民实用。这位拥有两个女儿,以及一张对于设计师而言过于温柔美丽的脸庞的巴黎女郎,究竟如何做到在商业和艺术之间游刃有余?就是基于这番好奇,才有了此次采访。 A=Anne Valerie Hash &ldquo;在追求优雅的过程中从不妥协&rdquo;Q:自创品牌前,你曾在Chlo&eacute;、Chanel、 Nina Ricci等多家时装屋工作, 这些经历对你职业道路有什么影响?A:我在这些地方真正学到了如何做一件衣服,它的结构是什么样的。特别是在Nina Ricci,我当时负责定制裙装的修改,它需要对衣物拆解、修改然后重新缝制。这个经历极大地锻炼了我的技术并加深了我对时尚的理解。Q:是什么让你决定在2007年推出高级定制系列?A:高级定制一直是我个人的梦想,当时,我的团队和工作室也拥有这样的技术和条件。高级定制让我完全摆脱商业盈利等问题的束缚,投入大量时间和精力,唯一目标就是追求完美,你可以尽情创作、无所顾忌,这样纯粹的过程吸引着我。成衣则不同,你必须要面对各种现实因素:既要表现品牌的风格和气质,同时也要让客户真正喜爱这些作品。服装的剪裁绝对不能束缚身体的运动,相反的,服装的线条应该美化和配合肢体的运动。Q:虽然有点老生常谈,但还是要问一下,你如何看待高级定制的未来?A:高级定制就是一门手工艺术,是对完美的追求,对独一无二的憧憬。只要人类还能够创造和做梦,高级定制就有存在的理由。只要人们还有追求完美的理想,高级定制就有广阔的未来!Q:那么,你推出副线AVASH by的初衷又是什么?A:我的品牌即将迎来10周年,也是时候尝试新事物,开拓新疆域了。我觉得现在市面上的服装缺乏质量和创新,大批量生产服装时,人们往往只是在一些基本款上贴上logo,就草草了事。我所追求的正相反,AVASH by建立在我纯熟的剪裁技术上,就像高级定制一样,我经常在真人模特上创作,唯一不同的是,在这条线的创作中我会考虑更多的时尚性、舒适性、强烈的风格以及合适的价位。我想这也符合如今消费者对时装的期待。Q:可以跟我们讲讲2010年秋冬成衣系列的灵感来源吗?A:这一季我想表现的是动感美,主要灵感来源于街头时尚, 比如男士平底鞋。第一部分是日装,可以看到很多男性化元素,突出我对正装的理解。通过对材料的选择,比如羊毛和弹力针织面料的运用,创造出街头和舒适的风格。第二部分是晚装,更女性化,我想通过真丝的透明感来打造出如水的流动性和水面反射的感觉。Q:哪位前辈设计师对你的影响最大?A:Azzedine Alaia、山本耀司,还有Coco Chanel,他们的风格让我着迷,他们的技术让我折服。AVH的风格就是在追求优雅气质的过程中从不妥协,它从不复制也不盲从任何规则或者潮流,拒绝重复,尊重剪裁。我喜欢把互相对立的元素混合起来,创造出新的平衡。所以我的作品里面有很多男性和女性元素的混合,力量和脆弱的对立,先锋和传统的融合。 &ldquo;风格是一种对精美、雅致与和谐的追求&rdquo;Q:现在很多时装秀都开始运用新的媒体技术,比如网上直播,甚至3D直播,让更多人可以第一时间身临其境,在你看来,这究竟是扩大了时装秀的影响力,还是让它失去了原来的意义?A:新科技的奇妙之处在于,设计师很快就能从顾客那儿得到第一手的反馈,这是一个巨大的进步。然而,对我来说新科技运用于时装秀就像CD与音乐会的关系。听音乐会的那种身临其境感是无法替代的。触摸面料,欣赏剪裁,评价衣服下摆的垂感,感觉蕾丝的空灵和衣褶的精妙:这些都只能靠亲身体验。科技手段很重要,但是我乐观地认为,这一切都只是为了铺垫和迎接最终的真实体验。Q:很多人都认为你是法式风格的代表,对你而言,法式风格到底是什么?A:法式风格很复杂,很难用一个词或一句话概括定义。它是不断的经典重塑,不变的优雅气质,无法复制的独特风格,甚至是一种态度怎么说呢,它应该是永恒的。Q:作为典型的巴黎女人,你在穿衣打扮方面有何偏好?A:我的穿衣风格会随着日子、天气或者心情的不同而改变,但是bling-bling绝对不会出现在我身上。我喜欢简单明确的线条,但又要考虑到细节的运用。最重要的是要保留一定的神秘感,表露一部分,又小心地遮掩一部分。要保证当别人以为很了解你的时候,还能够持续给他们带来惊喜。所有的女人其实都一样吧,只要有了自信,个人风格就自然而然会形成。特别是现今,已经不存在&ldquo;一种潮流&rdquo;,这是&ldquo;各种潮流&rdquo;并存的时代,只要自信而善于表达,除了那些粗俗和平庸的东西以外,所有的风格都是被容许的!Q:最后,你有什么话想对中国消费者说吗?A:我对中国客人的需求特别感兴趣,我喜欢他们开放的胸襟、渴求的精神,还有超快的学习速度。另外,我想给他们的时尚建议是,不要放任自己去追赶所有那些闪亮的东西,闪光的不一定是金子。当今时尚界的产品良莠不齐,很多鱼目混珠。要有勇气找到属于自己的风格。风格不是一个logo或者一个品牌,而是一种对精美、雅致与和谐的追求。

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用心做自己的衣服——访设计师何艳

何艳,一个出生在裁缝世家的人,也许天生下来就注定要与衣服结缘。从与她的谈话中可以强烈感觉到她是一个主见很强的人,也许也正是为此让她的衣服一直都有自己的烙印。在她长达6年的设计创业之旅,有时以生活中的友人代替职业模特走秀,这也使她的时装秀场更具生命感及无法遮掩的文艺气质。做自己的东西,是她给我最大的感受,不过这种自我,不是闭门造车,而是她自己的一种主见,一种理想。 问:能不能介绍下你自己答:99年我毕业于无锡轻工大学服装设计专业之后就来到上海,经历了4年断续而寡趣的服装公司设计职员的生活,2004年开始以个人名义发布设计作品,并从2006开始出售设计,渐渐受到媒体和部分群体的关注。我的发展得益于这个需要本地设计力量同时空前燥动的时尚环境。最大的阻力来自营销渠道的单一和资源的匮乏,传统的营销模式成本和内耗都太高并不适用我们这些个体设计师或工作室。目前工作室的经营状况基本令我满意,我今年起从定制向成衣转型,开始有选择地跟一些零售店合作,下一步计划是开一家专店。我对自己设计上的要求就是每一年都要有进步,至于评估的标准也是自己来定,当然来自朋友或客人的反馈也是重要指标。我喜欢保持低成本,邀请朋友客串模特,拣选适当的场地做展示,跟零售店铺合作售卖等。我认为做独立设计师自己享受其中是很重要的,这样面对困境和挫折的时候就不容易放弃。我对自己的期望是:开阔视野,放开胸怀,设计不只是关于美的,找到自己关怀的对象和目标,为了更好的未来而设计。问:你已经发布了这么多年作品,哪一季最满意那? 答:06年的&ldquo;女形&rdquo;吧,这是我所有秀中最完美的一次,服装也多,准备也充分,整个过程相当完整。问:请问这次参加2010 CCDC中国时装设计创意邀请赛的作品,灵感来源是什么?答:来自&ldquo;民国男子&rdquo;。我对那个年代的人和事很着迷,想做一个系列来抒发这情绪。问:能不能谈一下品牌的销售状况如何,国内和国外两部分,以后的发展规划是怎么样的?答:目前只在北京和上海两地销售,与一些零售店铺合作。销售成绩刚刚好够工作室运转。以后的规划还在思索中。问:好像你一直都在做一个设计师,对于开店销售这块好像并没有那么热衷,但其实每个设计师都需要一个背后的支持,你怎么看? 对于像Tom Ford那种设计和商业的全面天才怎么看?答:对于Tom Ford这种人只能说羡慕吧,不过我自己肯定达不到。我也很想做一个全才,不过做为一个设计师,做首要的肯定还是先把衣服做好,我也在努力去学习怎么经营一个品牌,也在考虑和尝试与其他人合作。 问:对于广大的网络读者,其实设计师是一个很神奇的职业,能不能简单说一下你们每天通畅的工作,典型的一天是怎么度过的?答:我个人并不会有规律地工作。我早上7点起床,或做瑜伽或看电视,有时去面料市场采购,有时去工厂沟通生产,有时就在家里制版。通常只有在筹备新品发布的时候会密集地工作。问:你觉得下一季的流行趋势是什么,作为设计师,又是如何把这些国际的流行趋势融合到自己的作品中的那?答:我不知道下一季流行什么。据说是裸色。我还是会根据自己的喜好和直觉去把握流行,然后在自己的设计选题之下有取舍地使用它们。问:你最喜欢的设计师是哪位?答:Muccia Prada,她每年都会给我们一些小惊喜,但是整个风格把握的很好。问:你好像你很喜欢prada啊,那国内有没有喜欢的设计师?答:王一扬吧,其实中国的设计师都在发展成长中,所以谈不上什么谁好谁不好,都在不断的进步。问:从一个设计师的角度,能不能给网友推荐下,你觉得本季最值得入手的单品是什么答:一条线条笔直前短后长的连衣裙。问:现在很多人都向往或者正在努力向着一名设计师的梦想前进着,能不能跟大家分享,如果想成为一名时装设计师,应该具备什么?答:敏感的心,对美的挑剔眼睛。

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时装设计师王巍:要有历练、有积累还要有经验

时装设计师王巍 单从年龄上来说,时装设计师王巍称不上是年轻一代设计师了,这两年冒头的新人很多。无奈于在海外主流市场,他依然要归于&ldquo;新锐&rdquo;群体。王巍很有代表性,他的时装教育完成于中国,早年跟着陈逸飞先生搞实验时装,2004年在伦敦创立自己的工作室和品牌 &ldquo;WANG WEI GALLERY&rdquo;,第二年起被英国时装协会入选伦敦时装周开始发布个人系列,成为第一个登上伦敦时装周T台的中国设计师。 5年前,在《VOGUE服饰与美容》策划的中国设计力量的选题中,王巍就入选其中。回过头看,走出去已经不是什么新鲜的议题,中国模特儿的输出也建立了一定的机制。只是,我们很难看到后续&mdash;&mdash;中国时装设计力量踏上国际T台的那一刻似乎就意味着结束。 这与中国时装周的现状非常相似,T台展示之后没有商业接轨,除了媒体的几篇报道和随之而来的品牌宣传,既不能引导潮流,也不能带来产业效应。&ldquo;不像国外,品牌的新品秀是工作的新一轮开始,买手下订单,设计师会非常紧张。而国内设计师的秀是做给媒体看的,北京上海的几个时装周,在政府力量的干预下,像举办某个文化节一样,只是大家热闹一下。&rdquo;王巍说。他在国内的时候连着参加过好几年的时装周,实际的传播效果却很差,&ldquo;媒体换了几拨人,几年下来还在议论有一个新人叫王巍好像不错。&rdquo; 伦敦时装周的经验或许是我们可以借鉴的。很长一段时间里,在四大时装周中的伦敦时装周被视为最弱的一个,大家都知道的是,它在工业化程度上比不过米兰,商业又比不过巴黎,而信息流通和买手水平方面也不及纽约。但伦敦找到了自己的定位,他们吸收了最具想法的新锐设计师,设计风格荒诞有趣,人们从中找到的是大师们已经丧失的想象力。 王巍的起点在伦敦时装周,起点很高,只是至今却未能按照既定的轨迹摆脱&ldquo;新锐&rdquo;的定位,他设计的衣服卖到了巴黎、伦敦、洛杉矶和纽约,遗憾的是到目前为止,还是在买手店里售卖。他也很苦恼,有高度而没有广度。事实上包括王巍在内的很多中国设计师都有这个问题,他们和欧洲的市场还是没有实现真正的对接,量还太小,而且只有深入到二级市场、三级市场上,才能形成规模。还要了解欧洲人的消费习惯,最好的方法是可以有当地的团队帮助你。 对于走出去的设计师,老生常谈的一个问题是,设计到底是要国际化还是要民族化?换一个说法,中国背景对于设计师而言,是利是弊?王巍的观点代表了一部分人,他觉得要有历练、有积累还要有经验,不过最主要的是特质,每个人做的东西都需要有强大的民族性支撑,这才是设计师能够长久发展的根本和动力。因为流行的趋势谁都知道。 &ldquo;其实现在国内时装设计的环境很好了,我很乐观,我的经纪人也觉得,或许下一个影响全球的设计师能出在中国。现在最大的问题就是产业系统的内耗,我认为一个时装周就够了,没必要内斗,中国有很多人才,只是土壤不够好。杜鹃、刘雯出去了,很多人觉得有多不容易,我们圈内人才知道,有无数个杜鹃等着被发现,只要系统做好了,一夜之间能出来很多人才。&rdquo; 不过王巍已经觉得自己很幸运了,2007年在去美国纽约之前,经纪人就已经在百老汇和SOHO旁边帮他开了ShowRoom,打开了一定的知名度。&ldquo;某种意义上,我们中国设计师是有机会的。我不担心我的中国背景,因为以后会成为我最大的动力。&rdquo;他说,&ldquo;我还在很谦虚地学习国际上通用的语言,去表达,去了解更多全球化的兼容性,作为一个设计师,我必须学会。&rdquo;

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吴健民:时装企业家背负梦想诠释责任的创业之路

舒朗董事长吴健民先生 近日,由中国纺织工业协会举办的"2010年度全国纺织工业先进集体、劳动模范和先进工作者表彰大会"于北京人民大会堂召开。山东舒朗服装服饰股份有限公司董事长吴健民先生凭借从业十年坚守铸造民族自主创新品牌精神和促进行业进步的突出贡献,一举荣获"2010年度全国纺织工业劳动模范"称号。 创业的艰辛,磨砺出这位时装企业家坚韧的意志力;企业发展的迅速,成就了一位服装行业的时尚领航者。"新时代劳动模范不仅应该具备勤奋敬业的职业精神,而且应该提升符合时代发展主旋律的现代道德素养。在尊重传统文化的同时,结合现代文明,创建符合企业发展规律的新模式。以个人修养的提高带动企业的文明建设,加快企业的前行步伐。"谈及新时代劳模应具有何种素养,舒朗董事长吴健民先生如是说。一种自信,十年坚守。从学生时代忧国忧民,以"位卑未敢忘国忧"、"天下兴亡匹夫有责"为人生理念,立志从政,到而立之年树立"阳光女性,舒朗人生"新观念,转行从商做女装,吴健民先生在自我潜能的激发中,不断地将民族自豪感及强烈的主人翁责任感融入到企业发展中,以自信办企业、以自豪创品牌。在没有任何行业成功先例可资借鉴的条件下,舒朗以十年磨一剑的精神对梦想坚守,以实实在在的发展成果向世人述说创业的传奇。舒朗现已成为中国女装行业领军企业中的一股重要力量,这些都应归功于吴健民先生对于行业发展敏锐的洞察力和企业发展转折点时做出的明智决策。在中国逐渐成为"世界工厂"的大环境之下,不少服装企业被定格为"贴牌工厂",作为多年研究国家宏观经济的舒朗公司创始人,吴健民先生清楚地认识到,只有自主品牌,才是企业发展的希望。舒朗始终坚持实施自主创新品牌战略和"产品研发、原料采购、仓储物流、批发经营、终端零售、高度生产制造环节"的六加一模式,并在自主研发的过程中,准确地做好企业及产品定位,协助自主创新品牌的建立与巩固。如今,身为烟台服装协会会长的吴健民先生更是着力于推动服装产业的发展,协助周边有能力的服装生产企业自主创新,打造各自独具特色的品牌,扩大国内女装行业产业链建设,为服装行业的进步做出了划时代的突出贡献。恪守专业精神 锻造品牌内质从1999年舒朗公司成立之日起,品牌意识早已在吴健民的脑海中形成。在大量国外知名服装品牌进驻中国市场,部分服装企业转变生产方式,放弃市场主导权的形式下,吴健民先生深刻意识到在激烈的市场竞争中,品牌就意味着竞争力和市场价值,第一品牌"舒朗"应运而生。"舒朗"--"舒朗而明朗",以简约、和谐、沉稳之美,彰显追求时尚的现代女性的高贵与典雅。在素朴中不断融入流行元素,既渲染现代女性的自信魅力,又完美诠释现代都市白领丽人舒畅明朗的阳光心境。在品牌运行经验的指导下,企业加强具体操作管理,以及市场营销链的建设等,舒朗见机推出第二品牌"美之藤",以平和自然的设计表达都市女性时尚休闲、婉约浪漫的独特个性。企业发展壮大的同时,市场需求范围继续扩大化,品牌的产品品类建设是必然要面对的问题。品牌的延展,建立在稳步发展的基础之上。公司在逐步掌握市场话语权的同时,深入对国内女装市场的调研, 2010年3月,舒朗携第三品牌GOGIRL高调亮相于2010年中国国际服装服饰博览会。GOGIRL定位在18-28岁张扬青春的年轻群体,以鲜明的色彩、时尚前卫的设计震撼全场,引领新一代都市浪漫主义的青春时尚风,填补了国内女装市场少淑系列的专业女装品牌的空白,满足不同群体的消费寻求。GOGIRL的成功推出,不仅扩大了舒朗的市场占有份额,同时也促进了企业品牌集群的升级建设。一流企业卖品牌,二流企业卖技术,三流企业卖产品。迄今为止,舒朗秉持以女装为主体的企业发展模式,坚持打造服装品牌和时尚品牌的理念,以崇高的社会历史责任感,带动周边有能力创品牌的服装企业共同发展。舒朗的成功,实现了国内北方女装自主创新品牌的历史性突破,"做国内最专业的女装品牌"一直是舒朗人的奋斗目标,以"行动让梦想成真"为工作准则的舒朗人正稳步前行。"优质的产品与服务,才能塑造值得信赖的企业形象。"吴健民感言,创业以来,他一直将品质优良作为企业发展的第一要素,"从大处着眼,从小处着手"亲自参加面料选择、产品设计的意见讨论,把持生产过程中加工工艺每一个细节问题,做最优质的产品,打造最专业的品牌。修己为先 做精神楷模吴健民先生既是一位雄韬伟略的战略家,又是一位精益求精的执行者。"作为企业的领导者,如果没有突出的成绩,便赢取不了企业员工的认同感与归属感,在引领企业发展的道路上将举步维艰。新时代劳动模范肩负着更多的责任,在个体发展中找准定位,平衡个人利益与社会利益之间的关系,着力于放于推动产业发展,促进社会进步。" 做人如同做品牌,个人魅力的展现不仅仅局限于外表的大方儒雅,更体现在企业的品牌建设和文化建设中。企业产品体现的品牌理念、企业团队体现的企业文化等等方面皆折射出领导者的精神追求和人格魅力。舒朗旗下的每一个品牌虽然都有自己的特定的风格和消费群体,但是是用不同的品牌语言诠释舒朗、和谐、阳光的企业整体品牌理念。以时尚为品牌内涵,以专业为品牌诉求,积极做好资源整合,在"十二五"计划实施的初始之年,吴健民先生将引领企业继续走"绿色低碳、节能环保"经营模式,打造多品牌集团。在做好自身经营的同时,公司董事长吴健民先生将企业经营之道、营销之道、企业文化建设之道、经营模式积极传导给同行业兄弟企业,影响并引导更多企业走向适合自身发展的道路。董事长作为时尚品牌及服装企业经营的成功代表,正是拥有这种无私的精神和楷模的力量,频频受邀出席行业高峰论坛现身说法共享成功经验,将越来越多对舒朗企业文化认可的人发动起来经营舒朗人生。舒朗董事长吴健民表示,人生定位,更确切的说是在某段时期、某个特定环境下的阶段性总结,在创业过程中,要根据新的竞争环境寻找企业新的定位、新的着力点,时刻把握市场变化趋势,及时调整公司定位战略,抓住时机,果断变革,增强企业的综合竞争力。

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